Простые "секреты" начальных навыков (не вредно новичкам)

[Skorpion]

а зачем иметь серьезные успехи для этого?

Чтобы "руки менее не уставали"

вот ты чего добился или ка?

В данном случае - это к делу не относится, но я и в дальнейшем не собираюсь публиковать свои достижения (по крайней мере - в автоспорте) Могу лишь сообщить тебе ставшее уже общеизвестным: МС - авторалли

[ГОНЩИК-SPEEDY]

МС - авторалли

ну тогда дай пару дельных советов

как мне говорил Цыганков есть разница в посадке раллистов и нормальной посадкой и все такое

[Skorpion]

ну тогда дай пару дельных советов

как мне говорил Цыганков есть разница в посадке раллистов и нормальной посадкой и все такое

Ты, пожалуйста, поконкретнее выражай свою мысль. Раз Эрнест тебе говорил, то чего ты хочешь от меня? Ну, допустим - есть разница. Тебе-то какой интерес? Ты же картингист, вроде, или я ошибаюсь? Поясни, плиз, какие советы тебе нужны?

[ГОНЩИК-SPEEDY]

А при чем тут кто Я,картингист или раллист или просто стрит рейсер или простой чайник???

Объясни когда и как надо пользоваться торможением левой ногой?

[Skorpion]

1. "Когда" - Наиболее вероятно - при управлении а/м с АКПП

2. "Как" - По-возможности - осторожно и плавно

[Skorpion]

Для более продуктивного обмена опытом введён опрос. Только большая просьба - вопросы задавать по существу, если действительно интересно, а не просто: "дай пару дельных советов", типа - "ну чё ты можешь новенького рассказать"...

[dengi]

А что такое "чувство колеи"?

[Skorpion]

Обычно под этим термином понимают умение правильно определить в какой именно точке находится каждое колесо управляемого а/м. В "фигурке" есть такое упражнение: устанавливаются 2 пары "пеньков" (деревянные клинья, типа тормозных подставок) на расстоянии базы а/м с зазором в 110% ширины колеса, нужно проехать между парами, не задев (не сдвинув с места) их "чужими" (правыми, для леворульных а/м) колёсами. Потом - то же - задним ходом. Всё это - на время.

[dengi]

Ну значит с этим делом у меня тоже проблемы

[dengi]

А еще назрел вопрос про торможение двигателем. Во всяких популярных статьях пишется, что тормозить двиглом это очень круто, безопасно и всячески правильно. Между тем в книжке Цыганкова этот прием рассматривается исключительно как способ остановить машину в случае отказа рабочих тормозов.

 

Вопрос 1: в чем практический смысл данного приема помимо сбережения колодок и там предохранения тормозов от перегрева на затяжном спуске?

 

Вопрос 2: как его правильно выполнять?

 

Я этим приемом пользуюсь постоянно, но как то не очень осознанно, просто так получается. Ну типа едешь в потоке 100 на пятой, поток немножко замедляется - перескакиваем на 4, потом обратно на 5 и едем вместе с потоком 90. Или: едем по узкой улочке 50 на третьей, перед поворотом перескакиваем на 2, замедляемся, проходим поворот. При этом никаких перегазовок не делаю (а надо? А как их делать?), просто стараюсь аккуратно работать сцеплением.

[avas]

Вопрос 1: в чем практический смысл данного приема помимо сбережения колодок и там предохранения тормозов от перегрева на затяжном спуске?

нету в нем смысла . тормозить надо тормозами. а разгонятся - газами

перегреть тормоза в "гражданской" езде - это еще умудрится надо

[Defacto]

Вопрос 1: в чем практический смысл данного приема помимо сбережения колодок и там предохранения тормозов от перегрева на затяжном спуске?

 

При этом никаких перегазовок не делаю (а надо? А как их делать?), просто стараюсь аккуратно работать сцеплением.

Давай разберемся в том, зачем оно надо... В принципе с Avas согласен, что особого смысла нет.

Сбережение колодок путем повышения нагрузки на двигатель и коробку... это сильно.

Прием этот для "гражданской" езды советовали не от хорошей жизни. Для машины без АБС и прочих мелких радостей, облегчающих жизнь водителю торможение двигателем нужно было:

а) для того, чтоб уменьшить вероятность заноса/разворота при блокировке колес тормозами,

б) для того, чтобы была возможность реагировать на ситуацию не только тормозом.

Теперь подробнее.

Наиболее эффективное торможение происходит на грани блокировки колес. Это общеизвестно. Наличие или отсутствие работы двигателя при торможении на сдвиг грани блокировки колес по скорости никак не влияет. Значит на длину тормозного пути тоже. Гораздо важнее двигаться ближе к этой грани. Здесь двигатель выполняет роль "медленного тормоза". Плюс к тому наличие на колесах некоторой тяги (а даже с отпущенной педалью газа тяга от двигателя все равно есть) уменьшается вероятность одиночной блокировки какого-либо колеса, обусловленной неравномерностью работы/износа тормозных колодок. Тем самым уменьшается вероятность заноса.

По второму пункту могу заметить следующее. Наличие включенной передачи и тяги (пусть даже это будет на "холостых" оборотах) позволяет быстрее вытащить машину из заноса (если он все-таки начался) или сделать маневр рулем и газом, в случае, если впереди вдруг что-то неожиданное возникло. Если подкатываться на нейтрали, то еще потребуется время на включение передачи, что для новичка очень существенно...

Перегазовка.

Для такого переключения как ты описываешь, перегазовка не нужна, достаточно работы синхронизаторов в КПП. Допустим ты едешь со скоростью 60 км/ч на четвертой передаче. При этом колеса твоего авто делают 11 об/сек. Карданный вал и вторичный вал КПП - 44 об/сек. (Все цифры условны, реальные цифры зависят от передаточных отношений главной пары и шестерней в коробке). Первичный вал КПП - 44 об/сек (передаточное отношение - 1,00). Двигатель - 44 об/сек (2640 об/мин по тахометру). Теперь ты применяешь торможение двигателем, переключая на вторую, с передаточным отношением 2,00. Первичный вал и двигатель теперь должны делать 88 об/сек (5280 об/мин). Двигатель взревет, коробка загремит... Перегазовка должна помочь уравнять обороты первичного и вторичного валов. Итак, включаем нейтраль (педаль сцепления отпущена), хорошо газуем, выжимаем сцепление и включаем вторую. В момент выжима сцепления первичный вал отсоединится от двигателя и будет вращаться сам, на оборотах выше, чем до этого. Двигатель тоже наберет оборотов, хотя терять их будет быстрее вала, так что включать вторую надо побыстрее...

Основной смысл перегазовки снизить нагрузки на шестерни коробки и двигатель при переключении "вниз". А выполнять ее требуется только при перескакивании через передачу (пятая-третья, четвертая-вторая) или больше без существенного сброса газа перед этим. Если обороты при движении на высшей передаче в момент переключения были менее 2000 об/мин, то перегазовка в целом не обязательна (хотя и желательна, смотря по ситуации).

[Skorpion]

...в книжке Цыганкова этот прием рассматривается исключительно как способ остановить машину в случае отказа рабочих тормозов.

Это только потому, что рассматриваются спортивные приёмы, вернее - приёмы спортивной (экстремальной) езды, а торможение двигателем - не самый динамичный способ, в этом случае. Однажды и мне пришлось воспользоваться этим приёмом, когда лопнул тормозной шланг... Избежал, как минимум - немалых затрат, а то и травм...

Остальные вопросы точнее можно было бы изложить, если бы ты уточнил на каком приводе ты едешь. Есть некоторая разница для классики и преднеприводного а/м...

Вопрос 1: в чем практический смысл данного приема помимо сбережения колодок и там предохранения тормозов от перегрева на затяжном спуске?

Для классики этот приём наиболее актуален на скользком покрытии или при спуске, т.к. позволяет более уверенно управлять, не срывая машину в скольжение, одновременно стабилизируя прямолинейность движения.

Вопрос 2: как его правильно выполнять?

Судя по твоему описанию - ты всё правильно делаешь, если перед переключением на пониженную передачу сначала просто сбрасываешь газ и, только если продолжаешь "догонять" поток, - переключаешься (не раньше!)

При этом никаких перегазовок не делаю (а надо? А как их делать?), просто стараюсь аккуратно работать сцеплением.

Вполне допустимый вариант, если время есть - этого достаточно. Перегазовка нужна лишь когда нет сцепления, или времени на его включение.

Если остались сомнения - спрашивай конкретнее, ты же не новичок! Тогда легче и точнее можно будет ответить

[dengi]

Defacto, Skorpion

 

Спасибо. Ушел долго думать .

[Skorpion]

...Спасибо. Ушел долго думать .

Ты всё же уточни - какой аппарат у тебя - есть нюансы... Что б легче думалось

[dengi]

Да писАл уже - дэу матиз. Передний привод, АБС нет.

[Skorpion]

Да писАл уже - дэу матиз. Передний привод, АБС нет.

Извини - не видел . Зато теперь буду отвечать с учётом аппарата!

[Radja]

Да писАл уже - дэу матиз. Передний привод, АБС нет.

У тебя проблемы с парковкой!?! Приезжай ко мне на работу (м Октябрьская - во дворах), быстро устраним эту проблему

А если серьёзно, то тот факт, что ты заметил, что на Матизе бывает проблемно парковаться, говорит - проблемка действительно есть. Но конкретно эта проблемма достаточно легко решается. Не теоретически правда

[k.a_]

А вот и я. Ну сейчас я напишу.

Торможение двигателем, очень вредно для диффиренцала. Косозубая щестерня которого расчитана на работу в одном направлении, очень плохо переносит нагрузки приложенные в дргугое направление. Тебе бы Денги, вообще посоветовал бы не переключаться на пятую передачу на скоростях ниже 120. Это будет экономичней с точки зрения ресурса мотора и трансмисии. То что ты переключаешься перед поворотом, а не как большинство, уже на выходе, это очень хорошо. Нужно быть всегда на передаче, тогда сможешь отреагировать на изменение ситуации с помощью газа. В классических теориях вождения перегазовка используется для облегчения втыкания пониженной передачи. На машинах с хорошими синхронизаторами передачи всегда воткнутся, только это может сопроводиться резким торможением двигателем, ударом по трансмиссии, и возможной блокировкой колес, или их проскальзыванием. Если передачи втыкаются, тогда не обязательно переводить рычаг в нейтраль, потом отпускать сцепление нажимать на газ выжимать сцепление и только потом опять отпускать сцепление. Можно нажать на газ одновременно выжимая сцепление, и после переключения передачи плавно его отпустить. Главное не переборщить с газом, а то машина может резко дернуться вперед и вместо комфорта и экономии можно улететь мимо поворота. Пока лучше не эксперементируй с перегазовками. Спортсмены делают этот маневр еще и одновременно тормозя.

А тормозить проще рабочей тормозной системой, чем двигателем.

[Radja]

Уважаемые господа консультанты! (без иронии).

По-моему речь явно идет об управлении гражданским автомобилем (конкретно Дэу Матиз) на дорогах общего пользования. Не стоит морочить голову товарищу перегазовками и торможением левой ногой (всему своё время).

Вопрос состоит всего лишь в том, что в реальных дорожных условия передвигаться на нейтральной передаче в некоторых случаях может оказаться опасно! Поэтому, учитывая стаж вопрошающих, предлагаю утвердить короткий тезис: "ездить на нейтралке не нужно! - а зимой просто нельзя!" (по-крайней мере до того момента, пока сам не поймёшь, когда это можно).

[Skorpion]

Спасибо, Radja! Помог! А то я боялся, что k.a_, опять примет мой ответ, как желание с ним поспорить !

2dengi В действительности при движении задним ходом дифференциал испытывает те же нагрузки, что и при торможении двигателем, а если ещё и учесть, что иногда приходится "враскачку" выбираться из сугроба или ледяной ямки, то нагрузки при торможении двиг-лем - комариный укус! Гораздо вреднее для КПП т.н. "втыкание" передач - это действительно спортивный приём, непозволительно "дорогой" для личного а/м! Теперь - о парковке: есть специальное упражнение - в следующем сообщении напишу (выгоняют из-за компа )

[sаsа]

Тебе бы Денги, вообще посоветовал бы не переключаться на пятую передачу на скоростях ниже 120.

Все, Петя! У меня теперь есть веская отмаза не переключаться на пятую передачу! Ура

хотя, имхо, матиз больше 120 не должен ездить

[sаsа]

"ездить на нейтралке...!"

нас такому не учили

[dengi]

Тебе бы Денги, вообще посоветовал бы не переключаться на пятую передачу на скоростях ниже 120. Это будет экономичней с точки зрения ресурса мотора и трансмисии.

 

Тута есть одна проблемка: у матиза голосистый трехгоршковый мотор и слабая шумоизоляция. При 120 и на пятой то мотор орет дай божэ, а на четвертой ваще повешаешься через 15 минут. Посему если не требуется хорошего ускорения, я мотор не особо кручу. И хрен с ним с ресурсом, здоровье дороже

 

 

 

"ездить на нейтралке не нужно! - а зимой просто нельзя!"

 

А вот с этим проблемы как раз нет - инструктор с самого начала учил ездить повороты на ередаче и переключаться ПЕРЕД поворотом. Кстати тут возникает еще один вопрос: я и на светофорах не пользуюсь нейтралью - остановившись, сразу включаю первую (ну или вторую, если совсем скользко) и стою с выжатым сцеплением. Это плохо или не очень?

[k.a_]

Спасибо, Radja! Помог! А то я боялся, что k.a_, опять примет мой ответ, как желание с ним поспорить !

2dengi В действительности при движении задним ходом дифференциал испытывает те же нагрузки, что и при торможении двигателем, а если ещё и учесть, что иногда приходится "враскачку" выбираться из сугроба или ледяной ямки, то нагрузки при торможении двиг-лем - комариный укус! Гораздо вреднее для КПП т.н. "втыкание" передач - это действительно спортивный приём, непозволительно "дорогой" для личного а/м! Теперь - о парковке: есть специальное упражнение - в следующем сообщении напишу (выгоняют из-за компа )

Не, ну я думал спорить опят не придется. А видимо покоя вы мне не дадите. По поводу дифференциала. Это еще в учебниках для автомеханников пишут, что работа конических шестеренчатых передач имеет особенность - при работе в сторону набегания шестеренок друг на друга, они прижимаются и происходит правильное зацепление, если же прикладывать нагрузку в другом направлении, тогда они отталкиваются друг от друга и подшипники начинают испытывать очень большие нагрузки. Ладно не буду грузить. Скажу только, что движение задним ходом не самое оптимальное напрвление движения. И при движении задним ходом лучше резко не трогаться, именно из-за дифференциала. Переключение передач, не сопровождающееся скрежетом никакой опасности не имеет. А вот втыкание со звуком, может привести к поломке синхронизатора. Поэтому пока не освоились с обычными приемами управления, не спешите. Если вы не участвуете в гонках, то на исправной машине перегазовки вам точно не понадобятся.