Serg

Вот это пока самое грамотное из предлагающегося. Хоть кто-то счел за труд подумать. что значит "лучшее". Я так понимаю, что коэф. качения у этих шин выше, при том же % износа и температуре, или выше коэф для поперечной составляющей, до сноса, то это означает, что мы можем получить тотже уровень ускорений, продольных/поперечных используя меньшую прижимную силу, а значит снизив лобовое сопротивление, или при том же сопротивлении повысить максимальное ускорение в повороте, центробежное, например. Или при той же интенсивности торможения снизить износ. Вот только какое это отношение имеет к специальным шинам под конкретное шасси :)

Ну любишь ты задавать вопросы на которые нет ответов. Привыкли люди, читат, вот покрышки специально созданные, значит дающие преимущество. И зачем думать. все привыкли.... :)

Специлизированный антикор свою работу делает лучше, как и заполняющий полости, так и просто наносимый снаружи. Просто залить отработку дешевле.... А что касается смысла всех этих процедур, то все зависит от машины и подхода. Я на своем Пежо делать ничего не собираюсь, потому ка его родного кузова с оцинковкой на ближайшие лет несколько хватит выше крыши. а потом машину менять собираюсь...

спасибо! вообще всем спасибо. очень интересно. пс - слышал, что куда-то в кузов (днище) масло заливают, чтобы меньше корродировал. это что, действительно полезно? Была в истории советского автолюбительства мода заливать отработку в полости кузова, дабы не ржавело. ИМХО, нынче есть более разумные технологии антикоррозийной обработке. А раньше чего тока не было, например отбортовку колесных арок, сам край, изнутри залепляли пластилином...

В продолжение: Синтетика действительно медленнее теряет свои свойства. И еще совет, если ты за зимний сезон успеваешь проехать под 10 тысяч, то лучше не менять масло через 5 тысяч по поводу севера, а заливать на зиму именно зимнее. типа 0W-40, 15W-50 на лето

Если тайна буржуинская и машина из Европы, то минералка - вряд ли. В любом случае, раз ты уже пару раз масло поменял, то все вопросы о промывке при смене - дело прошлое. Масло уходит или внаружу или на угар. Раз у тебя не уходит, значит нет ни того, ни другого. Кстати расход масла на угар не есть исключительно прерогатива очень поношенных движков. Но если у тебя расхода не было и вдруг появился, особенно если сильный, то искать надо прежде всего подтек. раз мотор у тебя синтетику не жрет как не в себя, то для 60 000 это и будет самый правильный выбор. Какую фирму? Ну это уже тебе решать, я бы начал так: 1. есть ли своя система спецификаций у моторостроителя и что ей соответствует 2. класс масла по API рекомендуемый моторостроителем 3. список производителей именно рекомендованных производителем Из получившегося списка выбрал бы, то что приглянулось, так чтобы класс был не хуже, а желательно лучше. Обрати внимание, что есть масло "рекомендованное" для турбированных моторов. Хотя как я понял, главное не глушить и не крутить мотор с турбиной сразу после остановки и при старте. Пробеги межсерверные? Если нет турбины, то 10 000 можешь ездить смело, особенно с хорошими фильтрами. Про турбину не скажу. Не знаю стоит ли удлинять пробеги.

Если ты доверяешь рекомендациями производителя, то все это делать не будешь. Если же тебя мучает вопрос почему и зачем, то имеешь полное право потратить пару-тройку часов, выпить пива и перемазатся маслом чтобы все проверить и далее следовать рекомендациям с полной уверенностью. P.S. подожди подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты сначала снимаешь фильтр, а потом сливаешь масло... :)

Идея с разламыванием фильтра для информации на половине пробега не моя. Народ, кто это делал (обычно когда берут б/у с туманным прошлым), как правило после одного такого раза переходил на нормальные смены, потому как видел, что смысла менять масло и фильтры на половине пробега нету. Но если есть сомнение и желание менять, то лучшего способа убедится в обратном я не знаю. Сам ес-но так не делаю. И считаю, что досрочная смена масла (если пользуешься нормальным и не минералкой) оправдана только по сезону, если ездишь на зимнем и летнем.

и насчет периодичности смены: правильне все-таки ориентироваться на цифру производителя мотора, если же масло обещает и существенное продление межсервисного пробега, то стоит, ИМХО, брать что-то среднее. То есть например так, у меня рекомендованный моторостроителем - 10 000. С полусинтетикой так и поступаю, если лить минералку, то ее бы менял раньше тысяч через 7, в синтетику (с ее обещанными 15) - тысяч через 12-13. Менять нормальное масло через 5 тысяч - на мой взгляд перебор. Если хочешь быть уверенным, то лучше после очередных 5 тысяч замени фильтр, разломай и посмотри насколько он забит. Если твоего фильтра после 5 тысяч явно не хватит на еще 5, то чем менять масло и фильтр, лучше просто меняй каждые 5 тысяч фильтр (доливая масло), а после положенных 10 - и то и другое. Но лучше взять просто более качественные фильтры, если и это не помогает, то стоит задуматься откуда в моторе с таким пробегом стока гадости...

Вопрос первый - что было залито до того. Второй - сколько уже проехал после. Третий - скока доливал на тысячу до смены и после. Если долив пошел в гору, то стоит искать подтеки и пятна на парковке, как Yura советовал. Кстати, если у тебя стоит датчик давления масла, то стоит либо хорошо проверить его на исправность, а лучше просто ему не доверять и регулярно контролировать щуп. Но если у тебя движку 30 тысяч, залита была не полная дрянь и ее хотя бы раз поменяли, то проблем у тебя возникнуть не должно. в любом случае после очередной смены можешь по этому поводу моющих свойств синтетики не напрягаться. Хотя если у тебя было залито полное дерьмо. То лучше поменяй еще раз тысячи через три. Так сказать типа промывка двигателя... P.S. на счет поиска подтеков, если ночуешь в гараже, то постели под капот газетки на ночь

А что за трансмиссионка по SAE? А там, кажись, те же расшифровки, что и для двигла, блин, давно я этим интересовался, что даже и не помню какое у меня :lol: (если надо могу повспоминать) Самое главное различие в трансмиссионном масле это: для автомата или для ручной коробки... и кстати, раз уж речь о масле, то нужно, наверное, и масляные фильтры помянуть! я использую FRAMовские, кажись это голландская фирма.. Я ставлю Кнехт

А что за трансмиссионка по SAE?

Так то оно так, но это кстати проблема: если после минералки налить синтетику, да что там минералка, кое-кто на полном серьезе считает, что масло вооще менять не надо (вот мол доливаю и происходит "плавная" его замена на новое), вот после такой эксплуатации резкий переход на масло с болеесильными "моющими" свойствами, коей по определению является синтетика, может вызвать через некоторое время массу проблем типа текущих сальников, такова жизнь. Но если хочешь привести в порядок мотор, особенное если у него пробега не под полмиллиона, то надо переходить на нормальное масло, пусть даже типа того же ТНК, но не минералку.

Пежо 405, 1.6 механика

1. Не люблю Mobil 1... с 98 не люблю :) 2. Масло надо таки выбирать опираясь на рекомендации производителя мотора. Я когда свой Пежо брал там был Elf. Ничего не имею против, но тока когда вместо него при первой же смене залил Total, соответствующий допуску Пежо, то хотите верьте хотите нет но долив масла сократился более чем вдвое. Хотя режим эксплуатации не изменился, скорее наоборот, масло было и то и то - полусинтетика с одинаковой вязкостью. Вот и делайте выводы. А насчет синтетики и полусинтетики - все зависит от состояние конкретного мотора. если синтетика на угар не уходит заметно больше чем полусинтетика, то лучше конечно лить ее. По бабкам разница кстати будет очень небольшая из-за возросшего интервала смены, а по зиме режим будет поблагоприятнее. Хотя если не лениться и нормально прогревать двигатель, то побарабану...если бензин. Вот дизелистам очень рекомендую именно синтетику. Скажу больше, мои знакомые с дизелями, кто ездит в любой мороз, юзают не просто синтетику, а еще и меняют ее по сезону (а не по пробегу), летом - одно, зимой другое... Cам пользую Total Quartz 10W-40 (ес-но со спецификацией Пежо-бензин) Разницу же между синтетикой и минералкой в цифрах отражает прежде всего индекс вязкости и температура застывания. Но правильнее наверно не копать эти цифры а брать по API и опять же смотреть на соответствие требованиям конкретного движка.

Во-во. а теперь давай вернемся к началу, к вопросу о том, что более спортивная машина за счет более надежного управления повышает безопасность. Так то оно так, только ведь так будет если этот самый запас более надежно управления использовать "в мирных целях", для более надежной и безопасной. грубо говоря в том же режиме, а если его употребить на "войну", то эффект будет обратный. Вместо безопасности - сплошные аварийные ситуации. Просто все хорошо в меру, например для Москвы идеально максимум 200 л.с., автомат, желательно полный привод (зимой) Вполне логично, только это ведь описание не Порше и не Evo, а почти гражданских снарядов типа Saab Aero или БМВ iX

Во-во. а теперь давай вернемся к началу, к вопросу о том, что более спортивная машина за счет более надежного управления повышает безопасность. Так то оно так, только ведь так будет если этот самый запас более надежно управления использовать "в мирных целях", для более надежной и безопасной. грубо говоря в том же режиме, а если его употребить на "войну", то эффект будет обратный. Вместо безопасности - сплошные аварийные ситуации.

ну на Эво я и сам не буду ездить - сидел я в ней. не для езды по городу эта машина А я ездил три недели подряд (только на VI), боялся только как бы не сперли, ездить кайфово, очень, ремонитровать самому не пришлось. На Evo не ездил, ездил на некоторых других оспортивленных вещах. Мое мнение - очень спортивные вещи типа Evo - для получения удовольствия от быстрой езды желательно на закрытой трассе, для повседневной эксплуатации больше подойдет таки более гражданское оборудование. Не всегда ты будешь в состоянии и при желании ехать на пределе и получать от этого удовольствие. Да и возвращаясь к безопасности быстрого маневрирования и обгонов, на таком снаряде, благодаря его уж совсем спортивному характеру, скорее езда будет более опасной чем на более спокойном авто.

Тут у нас похоже подход разный. На заказ - не проблема, потому как при плановых заменах у тебя хватит времени дождаться нужной детальки и не быть безлошадным. Тем более что список уникальных деталей у такой модификации невелик. Это же не проблема заранее заказать комплект тормозных колодок. И периодически загонять машину на диагностику... Вот насчет цены на то что в этот список уникального входит - это да. Меня собственно и остановило замечание сервисников о высокой вероятности большого ремонта мотора (пусть не немедленной, но недалекой) вот ты переодически ее загнал на диагностику, тебе говорят рулевые тяги менять, амортизаторы менять, если машина серийная, ты пошел и за $300 все это купил (или тебе купили на самом сервисе), если sport car, то ты забираешь авто ездишь месяц на убитых амортизаторах и т.д. после этого выгружаешь тысячи полторы минимум (например передние колодки для Audi S8 $250 комплект и только оригинал), потом опять едешь на сервис, тебе говорят: пока вы тут ездили на убитых амортизаторах вы убили сайлентблоки и опорные подшибники, и истрия повторяется...., согласен кайф иметь Porshe четвертой машиной в гараже, но .... Ну тут несколько замечания: 1. если тебе на исполнение заказа нужен месяц, значит и на диагностику надо ездить так чтоб этот месяц был в запасе. А если его вдруг не оказалось, то чтоб не попасть на эти самые полторы проще поставить машину на стоянку и взять авто на прокат, если вариант такси совсем не приемлем. 2. машина класса Evo, Porse по определению не должна быть единственной в семье. Тот кто так поступает действительно обрекает себя на серьезные проблемы. Тут ты прав на все 100%. 3. У любого авто "постоянной эксплуатации" есть некий ценз, сумма денег, которую владелец должен быть готов в любой момент достать из кармана. Иначе машина обречена порой стоять на приколе. Парень же, разъезжающие на машине класса S8 по определению должен быть готов в любой момент вложить в нее штук несколько баксов. И сколько именно его просто не должно напрягать. Это "вступительный" взнос и "абонплата" за право выглядеть человеком определенного круга.

Тут у нас похоже подход разный. На заказ - не проблема, потому как при плановых заменах у тебя хватит времени дождаться нужной детальки и не быть безлошадным. Тем более что список уникальных деталей у такой модификации невелик. Это же не проблема заранее заказать комплект тормозных колодок. И периодически загонять машину на диагностику... Вот насчет цены на то что в этот список уникального входит - это да. Меня собственно и остановило замечание сервисников о высокой вероятности большого ремонта мотора (пусть не немедленной, но недалекой)

Ну если хочешь зажигать, то про автомат надо забыть (ну кроме новейших, которые унас в другой ккатегории по бабкам проходят), если конечно под зажигать мы понимаем не езду на скорсоть по прямой с плавными поворотами. Так что это не беда. Что до жесткости подвески - ну это плата за лучшую управляемость, единственное что могу посоветовать - присмотреться к французам, на мой взгляд у них имеется разумнее баланс между управляемостью и комфортом. Но опять же, я говорю именно о выборе "почти" базовых моделей. Вот с тем же Пежо 405, я ведь долго ходил вокруг заводской модификации (не сторонний тюнинг), где вся спортивность сводилась по сути к большим тормозным дискам, широкой 15-ти дюймовой резине, и 16-ти клапаннику с мошностью почти на треть выше. Посмотрел, посидел посчитал и ... не купил, в смысле купил вполне традиционный. Подумаешь, проблема - при тяжелом обгоне приходиться переключаться вниз...

Спорт-седан? Например так, у меня Пежо 405 у него есть модели с моторами от 1.4 до 2.0, самые ходовые от 1.6 до 1.9 и мощность у них от 80 до 110, а есть 405 (Mi16, T16) оснащенные движками по 150-200 сил, существуют и полноприводные варианты, и шестиступенчатые коробки. Так же и у БМВ, есть тройка, а есть М3. M3 в кузове седан сейчас нет, только купе и кабриолет По моему очевидно. что речь шла не о конкретных моделях текущего модельного ряда, а о идеологии производство мелькими сериями модификаций базовой модели заточенных под быструю и активную езду, притом именно путем серьезной дорабтки конструкции, а не мелкий тюниг типа другого диаметра колес и чип-тюнинга мотора. Вон на той же Тойоте Карине у базовой модели и спортивной версии полностью разная конструкция подвески. Кто-то это делает под крышей завода (как уже упомянутые Пежо и БМВ), кто-то содержит придворную контору, как Мерс, не суть важно. Важно, что за рулем такой машины ездить быстро интереснее и приятнее, но ес-но и выкладывать на сервисе будешь значно больше. Каждый выбирает для себя

конечно умер, обсуждать то собирались что правильнее покупать, новое отечественное или б/у иномарку. Вердикт впрочем понятен, большинство предпочитает иномарку (с одним уточнением, желательно не б/у), а меньшинство настаивает на обратном, аппелируя к меньшей стоимости сервиса и лучшему состоянию более новой машины. А вот вместо обсуждения этих аргументов мы дружноскатились на запас лошадинных сил под тапочкой....

Спорт-седан? Например так, у меня Пежо 405 у него есть модели с моторами от 1.4 до 2.0, самые ходовые от 1.6 до 1.9 и мощность у них от 80 до 110, а есть 405 (Mi16, T16) оснащенные движками по 150-200 сил, существуют и полноприводные варианты, и шестиступенчатые коробки. Так же и у БМВ, есть тройка, а есть М3.

Только сравнивай серийные (не тюненые) седаны бизнес класса, с двигателями близкого объема, не турбированные, без компрессоров! И много получается тех, кто "сделает"? :wink: А можно узнать - чем так важно кто кого сделает? Вопрос жизни и смерти? это конечно не вопрос жизни и смерти. но все-таки насколько быстрее можно маневрировать даже в городе довольно важно, хотя по большому счету излишество. а например на горном петлявом шоссе с двумя полосами когда видимость не очень и на обгон несколько секунд я вот лично хотел бы помощней что-нибудь иметь. а то упрешься в паровозик из пары-тройки благодушно настроенных пенсионеров и пилишь ниже лимита километров на 30. раздражает согласен, что запас под педалью важен и быть должен, это действительно вопрос безопасности при маневрировании. Но есть ведь и вторая сторона - чтобы обогнать любящих ездить на 30 км ниже лимита не нужен ни спорт-седан, ни глубокий тюнинг (хотя может в приложении к отечественному автопрому и нужен), любая находящаяся в нормальном состоянии б/у иномарка обеспечит тебя необходим запасом. Единственное когда я говорю себе, что может и стоило бы взять больше мотор, дык это когда имеешь дело с караваном, идущим так 80-85, и обгонять смысл есть и нет гарантий что если что - дадут вщемиться