Defacto

Поясни, ты о чем? Прогревать ли двигатель (на холостых) перед поездкой? Если об этом, то этот вопрос неоднократно мусировался, и "коллективный разум" изрек примерно такое мнение (практически совпадающее с моим ): Летом, при температуре "окружающей среды" менее +20С, запустить на холостых на 1-1,5 минуты. Если температура более +20С, то достаточно 1 минуты. Весной и осенью (температура ниже +10С, влажность более 80%) греть 1,5-3 минуты. Зимой (температура ниже 0 С) обязательно греть более 2-х минут (каждые 5 градусов ниже 0 добавляют 1 минуту к времени прогрева, правда после -35С свой режим прогрева , те кто жил и работал в таких места могут о нем поподробней рассказать ). Для автомобилей с АКПП, зимой лучше прогревать не по времени, а по температуре двигателя (ехать только после установления Т>50), летом - обычные 1-2 минуты. Смысл прогрева в том, чтоб подвыбрать тепловые зазоры в паре "цилиндр-поршень" (разумеется через кольца), дать разогреться маслу в двигателе(и начать его прогонку по системе смазки), а так же немного "разогреть" КПП (пусть очень мало, но все же...)

Да... А у нас все прошло "по графику". Так что к уже к обеду отдельные выпускники были кривыми, как турецкие сабли, и так и норовили свалиться под колеса . Пришлось уворачиваться... Много раз... А с учетом того, что пришлось не только мне, дороги возле парков и школ напоминали какой-то очень сложный тренажер для подготовки водителей-слаломистов . Но, вроде, родителей удалось не огорчить (во всяком случае мне удалось) . И все же поздравляю всех выпускников с тем, что школа позади (хотя поверьте, будете ее ностальгически вспоминать уже лет через 5-10).

А знаешь сколько кушает Evo на "боевом" режиме? У-у-у... 130му ЗИЛу столько - подавиться. Причем бензин - 98-й. Так что денек катания "в свое удовольствие" мне выливается в 2-3 тыс. руб.

Мужики, только не надо путать расположение руля и расположение мозгов. То, что на иномарках неплохо притапливают - в общем сомнениий не вызывает, однако, сие происходит как на "правом руле", так и на "левом". По существу, все зависит не от руля а от "прокладки". daToxa. По поводу обгонов. Уже лет 10 (если не больше), выпускается такая штука как "Штурман-обзор", представляющая собой перископическую систему из 2-х зеркал. Позволяет не высовывая машины из ряда увидеть встречную легковушку за 250м., грузовик - за 300-350м. Для условий города и нормальной загородной езды вполне достаточно. Кстати, стоит она около 1300 руб (45$), и крепится за 5 минут (один саморез + две "присоски"). Сам использовал такую штуку, когда начинал ездить "на праворуких", очень поленая вешь (правда теперь интуиция развита так, что и система эта почти не нужна ). А пример Дальнего востока и Восточной Сибири, где "праворукие" уже в большинстве по сравнению с продукцией ТАЗопрома, по моему доказывает, что правый руль - не есть плохо (аварий на 1000 машин столько же, сколько и в Европейской части РФ, где "праворукие" в существенном меньшинстве).

Ясно, классический ВАЗ-2101, 62 л.с. Я бы отсоветовал. Мощность и так маленькая, задохнется он на пятой. Кроме того числа в твоей сегодняшней коробке: I-3,75 II-2,30 III-1,49 IV-1,00 при главной паре 4,3. Числа 5-ступенчатой (ВАЗ-2105) I-3,67 II-2,10 III-1,36 IV-1,00 V-0,82 при главной паре 3,90-3,94. Получишь серьезное ухудшение разгона (чем больше передаточное число - тем больше машина "заточена" под разгон и меньшую максимальную скорость). В городе будешь со светофора отставать от грузовиков, обгоны станут проблемой, станешь получать гудки от задних и прочие "прелести" вялой машины . Все это, можно конечно пережить, но ездить на пятой при движке в 62 л.с. все равно не получится, чуть в горку - включай четвертую.

По самому вопросу. Да не пройдет это. За последние 10 лет попыток таких было 3 или 4 (из того, что я помню). Кончалось ничем, поскольку если даже просто ограничить (а не запретить) правый руль, то Дальний Восток отделится от РФ, объявит войну Японии (да собственно мирного договора у нас с Японией пока нет ) и в тот же день сдастся в плен, со всей территорией.

Итак, считаем... Насколько я знаю, можно принять 1грн=5руб. Тогда цена ГБО 2500-3000 грн. Берем экономию с литра 2,85-1,65= 1,2 грн/литр. Окупаемость ГБО 3000/1,2= 2500 литров. Условно принимаем расход 10 литров/100км (для копейки с движком 1200 - нормально ), тогда (2500/10)*100= 25000 км. Вот за такой пробег окупится стоимость ГБО (хотя она разумеется взята условно, может у вас там подешевле будет). Надо или нет - думай сам.

А какова основная цель установки девайса? Снижение расхода топлива, изменение динамических (скоростных) характеристик или еще какая? Без это посоветовать трудно...

По опыту эксплуатации ГБО для Газелей, УАЗов и Волг могу сказать следующее: По выгодности... расход газа (в литрах) будет таким как 80-го бензина (т.е. если машина работала на 92-м, то расход в литрах чуть вырастет). Цену газа и бензина в Украине не знаю, для Новосибирска импортное оборудование (12-15 тыс. руб. с установкой) окупается за 15-20 тыс.км. Вопрос что лучше/безопаснее использовать как правило не актуален - что у Вас в городе есть, на том и ездить будете (хотя П-Б смесь конечно менее взрывоопасна чем метан). Есть и свои но... Ездить на газе надо часто. Любое, даже импортное оборудование, через полгода-год начинает "травить", и оставлять машину в гараже с заправленным баллоном просто опасно - через 2-3 суток там получится отличная смесь для объемного взрыва. И газ, понятное дело, расходуется понапрасну, что не добавляет денег в кармане. Переборка же оборудования для устранения утечек обходится в 30-50% стоимости нового. Такое часто делать не будешь - невыгодно. Требуется более плавно "топтать педаль", поскольку при резких разгонах на пропане снижается ресурс поршневой. Почему - для меня загадка. Вроде не должен, но опыт показывает, что это есть. А если плавно, не торопясь, то все нормально, движок работает штатно и лишнего износа нет.

Ну да... Только почему-то Ниве я на Caldine в грязи проигрываю (вязну чуть раньше), а Ижаку - нет (он вязнет до меня). Был такой случАй, примерно с год назад (не то в июне, не то в июле). Поехали мы, компания разных друзей-приятелей, на 5 машинах на Алтай. Учавствовали - ВАЗ-2121 (89 г.в.), ВАЗ-2106 (96 г.в.), ИЖ-2126 4х4 (год не знаю, равно как и точное наименование модели, записанное в ПТС), Toyota Carib (95 г.в., двиг. -1,8, переднеприводная) и моя Caldina. Ну по трассе все и так было понятно - мы с Carib'ом постоянно притормаживали, чтоб отечественный автопром не шибко отстал, едем все же вместе. Интересное началось, когда свернули через лес к предгорьям. Дорога - раскисшая песчано-глинистая смесь, расстояние 280 км, местами колеи от УАЗов, отдельные броды через ручьи (глубина до 50 см, ширина до 30 м). Много раз сказал себе "слава Богу", что колеи только УАЗовские, были б от грузовиков - точно копали бы неделю А так - прорывались ходом. "Шаха", понятно сдулась сразу, и шла преимущественно замыкающей, с неснимаемым тросом (ну его, всякий раз в грязи ползать, одевать). Броды тоже не ее стихия: без укутывания отдельный частей - заливает. Carib шел заметно лучше, но "не хватало колес" - шины были слишком дорожные, потому забивались грязью. Да и ведущие только передние - в общем примерно на уровне "девяток". Если засадишь - назад надо толкать. ИЖ неплох, весьма не плох, но толи опыта водителю не хватало (хотя за рулем он уже лет 10-11), то ли машина такая. Если колея чуток поглубже "чем надо" - вязнет (мы с Нивой проходили там нормально, хотя днищем я скеб - слышно было). Мощности движка не хватает для коротких разгонов на динамическое преодоление грязных ям и подъемов. А в остальном - нормально. Caldina вязнет когда начинает грести перед собой бампером. Это позволяло избегать застреваний: вижу, что впереди идет "отвал" грязи - стоп и назад, тогда без проблем. Если переть буром - может пройти (30%), а может засесть (70%), причем так, что без лопаты не обойтись. Броды - тоже спокойно, без подготовки - ставишь "L" и вперед, малым газом. Нива среди данной компании - вне конкуренции, особенно благодаря геометрии кузова и понижающим. Вот так и ехали - я и Нива, попеременно, ведущими (чтоб друг друга можно назад выдернуть), следом ИЖ и Carib, замыкающей, по нашим следам, "шестерка". И не плохо, кстати доехали - копали всего раз 6-7, и то в начале, пока не приноровились к дороге, потом - только иногда слегка тросом.

Skorpion, чего тебя так чужой велик задел, а? Ты вот лучше поясни фразу "03 - форева" ... А то у меня устойчивое чувство, что человеку, которого вставляет от "трешки", надо как раз звонить "03", и именно "forever":D Кстати, сам переездил на всей "классике" (от "копейки" 1972 г.в. до "семерки" 1989г.)... и вынужден был сам себе заметить, что даже Ока в сравнении с такими "тачилами" - верх конструкторской мысли, если иметь ввиду спортивную или "полувнедорожную" езду (Оку водил 4 года как основное авто, был у меня такой период в жизни).

2 Matias Теория сдается по карточкам из 10 вопросов. Образец можно найти в журнале "За рулем", рубрика "экзамен на дому" http://www.zr.ru/articles/154_12_2004.html (на картинке есть номер вопроса, к которому она относится) Практика. На площадке обычно сдают 4 упражнения: старт и движение по прямой линии, заезд задним ходом в "гараж", троганье в горку с ручника, разворот в ограниченном пространстве ("дворик"). Правда встречались мне и варианты: добавляли "змейку" и парковку "между машинами" (кто, где и как утвердает перечень сдаваемого - ХЗ) Что сдают на дороге я уже и гадать не возьмусь . Столько я видел и слышал разных вариантов. Такое чувство, что инспектор, принимающий экзамен, определяет программу в зависимости от настроения. Но все равно, сдачи движения по дороге не избежать.

Mitsubishi Lancer Evo, 94г. Это для души, оттянуться. Движок 2,0, но перечипован и компрессован по самое не балуйся , от "стандартного" Evo (т.е. в каком виде он прибыл из Японии) там остались только кузовные панели . Коробка, разумеется, механическая, плюс к тому 4WD. Зверская тачка... но думаю продать, и взять чего-нибудь поновее (если финансы позволят). На каждый день: Toyota Caldina. 99г. движок 2,0 3S-FE, 140 сил, 4WD, АКПП. Отличная вещь для неглубоких сугробов и дачной грязи . Из переделок - свернута отсечка скорости, в подвеску заместо обычных стоек поставлены "кони". Набирает 200 км/ч (по замерам судейской бригады с палочками ). Ну и на "всякий пожарный" есть "Тазик-девятка". 2002г., движок 1,6 инжектор. Использую только если Caldina на профилактике, или просто - для глушения ностальгии (одна поездка - и все прелести нашемарок быстро вспоминаются, отбивая охоту на них ездить )

To compensated dynamo. Что касается "рекомендаций производителя", то я на днях специально перелистал мануалы от Toyota Caldina, MMC Lancer EVO и Nissan Cefiro. Про ABS написано только то, что она там есть . И все. Никаких рекомендаций о том, как надо тормозить с ее учетом или как отключать там нет. Даже для EVO. В общем мудро. Если лезешь руками в железо, значит сам должен знать что-к-чему. Или топай на сервис - там знают. А про то как тормозить. Я вот не понял каков стиль твоих тороможений, что ABS тебе не надо. Возможны два случая: 1. Тормозишь плавно, аккуратно, не доводя до срабатывания. Тогда зачем ее вообще отключать? 2. Тормозишь с уводом в занос (скольжение). Тогда ABS действительно "мешает", однако тут можно просто скорректировать стиль вождения, без отключения ABS. Если ты не выступаешь на своей машине в ралли, то 0,1-0,3 сек с поворота в 3-4 сек, которые тебе "срежет" новый стиль, вроде не критичны .

To Skorpion. Да ладно, сбрось газ, коллега. Лучше нормально объяснить человеку в чем он заблуждается (если он не поймет, может другие поймут). To F Ну прочитал я данную тему (а не только пост, на который ты сослался). Отказ тормозной системы из-за перегрева давно не новость, и ABS здесь ни при чем. Если расположить главный тормозной цилиндр над коллектором, то из-за неравномерного расширения при перегреве тормоза тоже могут пропасть. В данном конкретном случае жидкостное трение "не при делах". Основная причина в локальном перегреве вкупе с долбанутой настройкой электронного блока. Разбираем процесс: Перегрев насоса (сначала именно насоса, т.к. ТЖ внутри и нагревается только вместе с ним) -- локальный перегрев ТЖ -- ошибочное включение прокачки, вызванное особенностью настройки эл.блока -- нагрев ТЖ по всей системе (насос-то горячий и нагреет проходящую через него жидкость быстрее чем трение, хотя и оно существенно помогает) -- полный перегрев ТЖ и закупоривание системы. Кстати, ручник в данном случае только одно из средств, и то - полумера. Главное - качество ТЖ и ее уровень (чем ближе к МАХ, тем лучше). Так что не надо, уважаемый F. Перегреть тормозную систему (и неважно с ABS или без оной) можно, в принципе и без пробок, только это уже вопрос к конструкторам. А еще хочется дать совет тем, кто ездит с АКПП выпуска старше 95г. Не ленитесь ставить рычаг в нейтраль, когда стоите более минуты (на "длинном" светофоре, в пробке и т.п.) Сильно помогает беречь гидротрансформатор. На более поздних машинах как правило после n секунд, нагрузка с коробки снимается и совет не актуален.

Жидкостное трение? Причем тут оно? Трение возникает только при работе насоса ABSки, а он при простом удержании педали не будет срабатывать, поскольку не будет сигнала от электронного блока (откуда ему взятся, если колеса в это время не крутятся?) Перегрев жидкости может возникнуть преимущественно при многократном торможении "в пол" (псевдоспортивный режим), когда ABS включается на длительное время при каждом томожении. Только вот колодки при этом кончатся раньше, чем перегреется ТЖ.

Если речь об опытных водителях, тогда ДА. Только давай, все-таки, не забывать что разговор был о ненужности "ручника" при езде в горку. А не о парковках в сложных условиях. Физику процесса нагрева ТЖ пояснить можешь?

Вот здесь уже интересно. Какая часть ABS перегревается, если постоянно держать педаль, стоя в глухой пробке? Если можно, ссылочку на описание подобного опыта (или это из личных наблюдений). Не надо передергивать, уважаемый F. А то я могу, например, задать вопрос - не полезнее ли тебе ходить пешком (поскольку большинство врачей, знаешь ли, рекомендует). Степень нужности и полезности какого-либо устройства может оценить тот, кто может (или должен) использовать его в своих целях каждый день. Пешеходный переход водителю до пуговицы (не буду уточнять до какой), поскольку находясь в автомобиле он его не использует в своих целях. А когда использует, то не выступает как водитель. Для меня опыт около 150 водителей-профессионалов (у половины из них за плечами по 500 тыс.км. и больше, причем в городских условиях) гораздо убедительнее, нежели теория о их нежелании отрегулировать ручник.

To F & avas Объясните сирым да убогим (мне и Scropiony), почему при движении лучше пользоваться "ручником"? Я, со своей стороны, объясню, почему не советую им пользоваться. Реалии наших дней... Моя очень хорошая знакомая ездит на 2115 (перелицованая девятка). Абсолютный новичок - только что закончила курсы. Ручником пользовалась "как учили" - трогаясь в горку, на стоянках и т.п.; примерно 10-20 раз в день. Раз в 2 недели приходилось регулировать "ручник", поскольку держать он уже отказывался (регулировал как сам, так и на СТО). Через 2 или 3 месяца выбросили тросик, т.к. появились разрывы нитей. Потом просто за 2 дня научил ее трогаться без использования "ручника". Проблема с разрегулированием данного девайса - общая болезнь для российских машин (очень немногие могут похвастать, что "ручник" у них живет даже при частом использовании). А теперь прикинь, сколько проживет "средний ручник" если его использовать в пробках, т.е. 10-15 раз за час? Практически все водители со стажем более 3 лет, которых я знаю (а знаю я не мало, уж поверьте) используют "ручник" в двух случаях - при парковке на очень крутом уклоне (совместно с коробкой) и при техосмотре (дабы показать, что он есть )

А что, ABS ставят только с коробками автоматами? Извини, не заметил. У меня на EVO как раз МКПП. Scorpion, я имел ввиду торможение без переключения (т.е. сброс скорости на 20-30 км/ч, при котором коробку не трогаешь), но если тормозить настолько, что требуется переход на другую передачу, то безусловно, сцепление выжимать придется.

М-да-а... Это где ж ты видел русского, читающего мануалы... :D

Если едешь быстро, "спортивно", то лучше не выжимать, если же вместе с потоком или чуть быстрей - то выжимай.

Kass, извини, конечно, но я тоже выскажусь... Из твоих постов я смог увидеть, что у тебя есть два серьезных заблуждения (а может и не заблуждения - это как посмотреть). Вообще идея публичного форума как раз противоположна использованию его в качестве продолжения реального общения, хотя и не препятствует таковому. Если использовать форум в означеном тобой напрвлении, то получиться форум... ну скажем Суперхонды. Там все друг друга знают, уважают и нормально общаются в эпистолярном жанре (это я без всякой иронии). Публичный же форум предназначен именно для виртуальных личностей. Здесь не требуется писать в нике свои ФИО, а в данных - профессию или звания. Именно благодаря такому подходу в научных форумах (где знания и опыт не менее важны, чем в автоспорте) "пацаны" имеют реальный шанс достучаться до мозгов многих "аксакалов". Все виртуально, и потому участники оценивают не знания и опыт, а идеи, безотносительно личности, эти идеи написавшего. Я часто общаюсь с 14-16 летними ребятами, которые учатся в разных в специализированных учебных заведениях (ФМШ и т.п.). Их уровень знаний лично меня иногда потрясает (хоть и сам человек не без образования). Да, иногда они искренне заблуждаются и говорят глупости, в силу меньшего количества знаний или молодости-горячности, но идеи дают - блеск. При этом никто из этих ребят не считает, что те, кто учится в обычной школе им сильно уступают (в конце-концов они сами оттуда вышли). Потому виртуальные научные форумы пользуются в данной среде популярностью - нет довления авторитета над знаниями и поиском. Любой может высказать идеи, и никто не ждет, что их мысли будут хватать, как горячие пирожки на халяву. Но и гнобить его с точки зрения "авторитета" и позиционирования в реальной жизни тоже не будут, т.к. все виртуальны, а потому равны в авторитетности, хотя с точки зрения некоторых (подчеркиваю - некоторых) профессоров, многим участникам не мешало бы заткнуться и помолчать, но как раз подобные "советы" в той среде довольно неуместны Так что, если тебе есть, что сказать - скажи, но не жди в ответ слов поддержки. Если хочешь общаться только со специалистами, то остальных просто ставь в игнорирование. Кто ж мешает-то? Если ты про то, что "специалистов" с данного форума выживают... Ну не знаю, что-то не заметил такового (но это моя точка зрения, она не обязательно совпадает с твоей). Если же касаться вопроса Tchernykh, то: 1. на мой взгляд удаление - просто несколько многовато за выходку (бан на неделю-другую, ИМХО, был бы достаточен, но это я просто по характеру человек скорее мягкий, чем жесткий) 2. уверен, что в реальной жизни В. Черных не позволил бы себе подобного тона в отношении кого-бы то ни было... таким образом из специалистов в реальности в виртуале он переквалифицировался в откровенного хама, и количество специальных знаний здесь роли не играет. И еще... почему ты решил, что сюда приходят чего-то познавать??? ... обретать знания??? Форумы болельщиков (неважно, автоспорта, баскетбола или американского футбола) создаются не для передачи знаний, а как ты изящно выразился, для болтологии. Я правда скажу иначе - для высказывания своей точки зрения без цели передачи, посредством этого высказывания, информации другим участникам форума. А проще, для общения (а не обучения) людей, имеющих некие общие интересы (в данном случае - предпочтение в просмотре одного из видов спорта). Как жить в столь неуютном тебе сообществе - решать только тебе. Я "живу" здесь по простому принципу: мне не важно, какие из моих мыслей будут восприняты другими, я их высказал, а кому надо - воспримет, я же буду стараться воспринять чужие мысли и идеи, не глядя в профиль и статус участника. Извини, получилось несколько сумбурно, но это от недостатка времени... Все уже убегаю.. Пока

С точки зрения безопасности, в общем все равно, хотя лучше все-таки стоять на нейтрали. Просто представь... стоишь за другой машиной на светофоре, никого не трогаешь, а первая включена... и вдруг получаешь удар сзади... от неожиданности ноги могут черте-что навытворять - бросишь сцепление, а импульс у машины уже есть, значит заглохнет не сразу, а наоборот, "поддернется" на передаче. Вот и въедешь впередистоящему по самое не балуйся... Лучше включать первую по загоранию желтого, не раньше. Да и с точки зрения ресурса - нейтраль лучше. Пока стоишь с выжатым сцеплением диск работает (мотор-то крутится, пусть и на холостых), значит происходит не нужное трение, диск подгорает. Вообще мне много лет назад механик "адын умный мисль" сказал: "Чем больше жмешь на сцепление, тем чаще его ремонтируешь". Так что пользуйся нейтралью на светофоре, ИМХО.

Давай разберемся в том, зачем оно надо... В принципе с Avas согласен, что особого смысла нет. Сбережение колодок путем повышения нагрузки на двигатель и коробку... это сильно. Прием этот для "гражданской" езды советовали не от хорошей жизни. Для машины без АБС и прочих мелких радостей, облегчающих жизнь водителю торможение двигателем нужно было: а) для того, чтоб уменьшить вероятность заноса/разворота при блокировке колес тормозами, б) для того, чтобы была возможность реагировать на ситуацию не только тормозом. Теперь подробнее. Наиболее эффективное торможение происходит на грани блокировки колес. Это общеизвестно. Наличие или отсутствие работы двигателя при торможении на сдвиг грани блокировки колес по скорости никак не влияет. Значит на длину тормозного пути тоже. Гораздо важнее двигаться ближе к этой грани. Здесь двигатель выполняет роль "медленного тормоза". Плюс к тому наличие на колесах некоторой тяги (а даже с отпущенной педалью газа тяга от двигателя все равно есть) уменьшается вероятность одиночной блокировки какого-либо колеса, обусловленной неравномерностью работы/износа тормозных колодок. Тем самым уменьшается вероятность заноса. По второму пункту могу заметить следующее. Наличие включенной передачи и тяги (пусть даже это будет на "холостых" оборотах) позволяет быстрее вытащить машину из заноса (если он все-таки начался) или сделать маневр рулем и газом, в случае, если впереди вдруг что-то неожиданное возникло. Если подкатываться на нейтрали, то еще потребуется время на включение передачи, что для новичка очень существенно... Перегазовка. Для такого переключения как ты описываешь, перегазовка не нужна, достаточно работы синхронизаторов в КПП. Допустим ты едешь со скоростью 60 км/ч на четвертой передаче. При этом колеса твоего авто делают 11 об/сек. Карданный вал и вторичный вал КПП - 44 об/сек. (Все цифры условны, реальные цифры зависят от передаточных отношений главной пары и шестерней в коробке). Первичный вал КПП - 44 об/сек (передаточное отношение - 1,00). Двигатель - 44 об/сек (2640 об/мин по тахометру). Теперь ты применяешь торможение двигателем, переключая на вторую, с передаточным отношением 2,00. Первичный вал и двигатель теперь должны делать 88 об/сек (5280 об/мин). Двигатель взревет, коробка загремит... Перегазовка должна помочь уравнять обороты первичного и вторичного валов. Итак, включаем нейтраль (педаль сцепления отпущена), хорошо газуем, выжимаем сцепление и включаем вторую. В момент выжима сцепления первичный вал отсоединится от двигателя и будет вращаться сам, на оборотах выше, чем до этого. Двигатель тоже наберет оборотов, хотя терять их будет быстрее вала, так что включать вторую надо побыстрее... Основной смысл перегазовки снизить нагрузки на шестерни коробки и двигатель при переключении "вниз". А выполнять ее требуется только при перескакивании через передачу (пятая-третья, четвертая-вторая) или больше без существенного сброса газа перед этим. Если обороты при движении на высшей передаче в момент переключения были менее 2000 об/мин, то перегазовка в целом не обязательна (хотя и желательна, смотря по ситуации).